Die Trauben für den Amarone trocknen bis zu 120 Tage auf Holzgestellen, bevor sie gepresst werden. Dieser eine Akt der Geduld — Appassimento — prägt ein ganzes Tal. Das Valpolicella liegt nördlich von Verona, ein Fächer aus fünf parallelen Tälern, die von den Lessini-Ausläufern zur Etsch hinabführen. Der Name wird meist als „Tal der vielen Weinkeller“ gelesen, eine Übersetzung, die von Philologen bestritten und von allen anderen wiederholt wird. Die Römer pflanzten hier zuerst an. Cassiodorus, Sekretär des ostgotischen Königs Theoderich, schrieb im sechsten Jahrhundert über einen lokalen Wein namens Acinaticum, der aus getrockneten Trauben gepresst wurde und am Hof sehr geschätzt war — ein erkennbarer Vorfahre dessen, was das Tal heute abfüllt. Die Kalk- und Basaltterrassen wurden über Jahrhunderte von Hand zu Marogne geformt, Trockenmauern, die die dünne Erde am Hang halten. Corvina, Corvinone, Rondinella und Molinara bleiben die gängigen Rebsorten. Die Classico-Zone umfasst Fumane, Marano, Negrar, San Pietro in Cariano und Sant'Ambrogio di Valpolicella, fünf Gemeinden, die tausend Jahre älter sind als die moderne Denomination. Was Reisende zu einer Valpolicella-Weinverkostung ab Verona zieht, ist teils Geologie und teils Zufall. Amarone als trockener Wein ist eine Erfindung des zwanzigsten Jahrhunderts, die auf ein Fass Recioto zurückgeführt wird, das in den 1930er Jahren in der Cantina Sociale di Negrar über seine Süße hinaus gären konnte; der Kellermeister soll es amaro — bitter — genannt haben. Recioto della Valpolicella, das süße Original, hat neben Amarone den DOCG-Status. Ripasso, der dritte Weg, wird auf den Tresterresten des Amarone vergoren. Die Architektur ist ebenso ein Anziehungspunkt wie der Weinkeller. Die Villa Santa Sofia in Pedemonte trägt einen Entwurf von Palladio aus dem Jahr 1560. San Giorgio di Valpolicella besitzt eine romanische Pieve mit einem Ziborium aus dem achten Jahrhundert und einen Kreuzgang mit Blick über das ganze Tal. Fruttai — die Trockenböden — sind mit Querlüftung an den Nordwänden gebaut, eine technische Antwort auf Botrytis, die jedes Thermometer übertrifft. Die Marmorbrüche bei Sant'Ambrogio lieferten den rosa Stein für die Arena von Verona, drei Kilometer Hang, die ein römisches Amphitheater speisten. Die Region selbst verlangt keinen Eintritt: 0 EUR, wobei für einzelne Weinverkostungen Gebühren pro Person anfallen. Diese Offenheit ist keine Sentimentalität. Das Valpolicella ist eine landwirtschaftlich genutzte Landschaft mit rund 8.000 Hektar Rebfläche, und die Weinkeller sind in erster Linie Orte der Produktion. Die Erzeuger hier streiten seit zwei Jahrzehnten über Erträge, Eichenholz und die Versuchung der Übertrocknung — eine Debatte, die das Niveau der gesamten Denomination still und leise angehoben hat. Geführte Tagesausflüge in die Weingebiete von Verona erreichen heute Erzeuger, die einst alles in großen Mengen verkauften. Eine gut gewählte Valpolicella-Weinverkostung ab Verona liest das Tal wie einen Text: Stein, Hang, Geduld und ein Wein, der nach seiner Bitterkeit benannt wurde.